鲁绣
　　鲁绣——山东生产的刺绣品，山东地区的代表性刺绣，山东省简称为“鲁”，故名。鲁绣的兴旺可追溯到2千多年前的春秋战国时期。汉王充在《论衡》中说：“齐郡世刺绣，妇女无不能”。齐郡作为春秋战国时的立都（今山东临淄一带）妇女们皆善刺绣，可见鲁绣当时的普及发展程度。鲁绣是历史文献中记载最早的一个绣种，属中国“八大名绣”之一。汉初以锦、绣、绮、縠、羪等为高级织物，是只供奉封建上层社会的贵物，为此朝廷专门派遣“服官”督办织绣事宜。《汉书》中就记载有“齐三服官作工各数千人，一岁费数巨万”。足见当时齐鲁故国已具备很大规模的刺绣队伍，并且朝廷每年要投入　　　　山东发绣　　　　　　　　大量资金，用于设在齐都的三处“服官”的生产发展。

　　从故宫博物院所藏不同时期的鲁绣作品如《瑶池吉庆图》、《文昌出行图》、《山市晴岚图》、《凤凰牡丹图》等以及山东邹县出土的绣品看，都是采用了传统鲁绣的双合股不破劈的“衣线”绣。“衣线”原为缝衣之用，结实粗壮，用于刺绣，便赋予鲁绣花纹苍劲、拙朴浑厚、质地坚固的特点，这与江南的“苏绣”、北京的“洒线绣”明显不同。艺术风格以色彩浓丽，对比强烈为主，具有典型的民间色彩，注重装饰意韵。针法除传统锁绣、打籽、平绣外，还有网、编、结、套、缀、钉、补、贴、盘金、纳锦、包纱、穿珠、发绣、留水路等多种刺绣表现技法。

　　它所用的绣线大多是较粗的加捻双股丝线，俗称“衣线”，故又称“衣线绣”。曾流行于山东、河北、河南等地，其绣品不仅有服饰用品，也有观赏性的书画艺术品。鲁绣风格较他绣不同，多以暗花织物作底衬，以彩色强捻双股衣线为绣线，采用齐针、缠针、打籽、滚针、擞和针、镇绣(辫子股针)、接针等针法，选取民间喜闻乐见的人物、鸳鸯、蝴蝶和芙蓉花等内容，莲花罕为题材。

　　鲁绣博采“苏、粤、蜀、湘”四大名绣之长，而又独具一格，是中华民族悠久刺绣文化的重要组成部分。鲁绣集抽、勒、锁、雕等精华工艺于一身，色彩淡雅、构图优美、虚实适宜、形象逼真。绵远悠长的齐鲁文化赋予了鲁绣浓郁的地方特色和丰富的人文内涵。那一幅幅精美绝伦的绣品，宛如历史的画卷，生动详实地记录了时代的变迁。

　　鲁绣春秋时期的齐鲁已兴，史称“齐纨”或是“鲁缟”，至秦而盛，至汉已相当普及。《史记·货殖列传》上对此有“冠带衣履天下”之称。不仅如此，还出现了专门为绣业而设置的“服官”，据《汉书》记载，“齐三服官作工各数千人，一岁费数巨万”，当时绣业的昌盛和重要可见一斑。

　　鲁绣从古代帝王公卿的章服走入寻常百姓家，无论是邹县1350年李裕庵墓葬中沉睡的绣裙、袖边、鞋面采用的山东传统“衣线绣”，所表现出图案苍劲粗犷、质的（地）坚实牢固；还是存于故宫博物院中的明代作品《文昌出行图》、《芙蓉双鸭图》所表现出的用色鲜明、针法豪放、朴实健美，都向世人展示出鲁绣绣饰鲜明而不脱离实用的民间艺术风格。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芙蓉双鸭图→
　　 唐代以后，我国北方连年战乱，桑地及刺绣生产都受到严重破坏，大量织绣工人迁徙南方，随着江南经济的不断发展，特别是近百年来江南资本主义的萌芽和受西方国家的影响，鲁绣便逐渐衰退，取而代之的是“苏绣”、“湘绣”、“粤绣”、“蜀绣”的兴起。

　　新中国成立后，各类刺绣工艺如朵朵奇葩，竞相开放。随着人民生活的不断提高，市场的需求不断扩大，山东刺绣厂最早在济南成立。招募汇集了众多民间的刺绣艺人和能手，她们在原本民间鲁绣的基础上融汇了“苏绣”、“湘绣”的优点，逐渐发展起来，形成了朴素大方、工整秀丽的艺术特色。为了适应市场的需求，老艺人王玉珍一件机绣作品《菩萨受经图》在1956年2月的“全国刺绣会议”上很快引起了人们的重视。这件作品绣技精致，针码长而不乱，与传统手绣不相上下，在全国很快得到推广和发展。在原以长针、直针、圆针三种基本针法基础上，又演变出近百种针法，对丰富我国刺绣艺术宝库和推动我国机绣事业的发展做出了极大的贡献，同时影响和培养了大批的技术力量。这期间她们绣制了毛主席的手书《采桑子》得到周总理的赞扬，并用发丝绣制了徐悲鸿的《奔马图》及邓澍、侯一民的《各族人民大团结》等巨幅画屏。之后随着山东各刺绣厂的兴起，刺绣得到了空前的繁荣和普及。但由于大都是为了满足市场需求的日用品生产，缺少了艺术上的探求。特别是近些年来，刺绣业的滑坡，山东许多刺绣厂关闭。鲁绣艺术的研究和发展又遭到了空前的危机、挫折。